Ser o parecer

La mujer y su conflicto con los ideales inalcanzables

Moda & Belleza

La Nación

18/12/08

La construcción que una mujer hace de su imagen depende de las creencias que tiene sobre sí misma, la autoestima, su educación y valores. Los medios masivos de comunicación también aportan lo suyo, reflejan una mujer que muchas veces dista de la real. A través de ellos es común ver cuerpos muy trabajados y esbeltos, pieles sin una arruga, rostros joviales pese al paso del tiempo, emulando un ideal de belleza que en personalidades vulnerables es palabra santa. El conflicto entre el ser y parecer rige en estas mujeres, más preocupadas por seguir una tendencia, de belleza física, papel social, desempeño profesional o estilo de vida particular, que por aceptarse tal y como cada una es. Sobre estas cuestiones la especialista Celia Antonini, psicóloga y autora del libro Qué hay en su cabeza. Vivimos como pensamos , da su punto de vista desde el enfoque de un profesional.

-¿Sigue la obsesión por el cuerpo y la delgadez?
-No conozco una mujer a la que no le importe mejorar su imagen y eso, en parámetros normales, está muy bien. Las mujeres siempre quieren verse mejor, estar más lindas. No importa mucho si hacen o no algo para conseguirlo, pero lo que está siempre presente es el deseo de estar radiantes. Ahora, cuando una persona se obsesiona con su imagen y no se relaja frente al otro, esto puede llevarla a sufrir trastornos alimentarios, alteraciones psicológicas y una percepción distorsionada de la realidad.

-¿Cómo influyen los medios, publicidad incluida, en el ideal de belleza?
-La imagen de aparente perfección que dan las publicidades puede impactar negativamente en la autoestima de muchas mujeres. Algunas pueden sentirse feas y poco valoradas cuando ven que su cuerpo no se ajusta a los límites de hermosura imperantes. Sucede que la gente que no deslumbra por la belleza o por algún atributo particular no aparece en las publicidades. Por ejemplo, no hay avisos de pasta dentífrica con dientes no sé si torcidos, pero con algún detalle que no sea impecable, son todas bocas perfectas. Eso demuestra que el ideal de belleza y perfección es en muchos casos el mensaje que dan los medios.

-¿Las mujeres tienen más baja autoestima que los hombres?
-En líneas generales, las mujeres suelen ser más dependientes emocionalmente que los hombres y están más atentas a la aprobación y mirada del otro y su entorno, pero eso no implica que tengan autoestima más baja. Creo que en ese aspecto no hay diferencia entre hombres y mujeres, sobre todo en esta época en la que los hombres demuestran estar igualmente pendientes y consumen productos cosméticos para cuidar su imagen, algo que antes no sucedía.

-¿Importa la imagen que una mujer muestra para lograr lo que quiere?
-La mujer compite por un lugar en el mundo de los hombres desde lo profesional y laboral, y a la vez con otras mujeres desde un costado más trivial. Entre ellas surgen cuestiones relacionadas con el poder que otorga la imagen, según su físico, la ropa que se pone, el aspecto en general y su actitud frente a personas del mismo sexo. Es, por así decir, una competencia doble, tanto en el plano laboral como en el personal.

-¿Cómo viven las mujeres de esta época?
-La mujer no ha perdido roles a lo largo de la historia, sino que ha ido sumando nuevos. Creo que hoy puede alcanzar todo aquello que se proponga, se siente libre para crear e imaginar. Los límites se han corrido al extremo.

-Aunque aún las demandas sociales siguen vigentes...
-Sí, es un gran desafío. La expectativa que hay sobre la mujer es que tiene que cuidar a sus hijos, ser la mejor madre, llevar una vida de pareja, cuidar a su familia, mantener la casa como le gusta y ser exitosa en su trabajo, además de moderna, canchera y estar siempre de buen humor. Eso provoca en muchas mujeres sentimientos de frustración por sentir que no están a la altura de las demandas sociales. Lo importante no es estar pendiente de la opinión ajena, sino escucharse para tener claro qué es lo que se quiere y qué se puede hacer. Qué está dispuesta a resignar para conseguirlo y qué cosas no se negociarían por nada del mundo. Bajar a la realidad y tener los pies sobre la tierra es la clave para no quedar atrapada entre la exigencia y la expectativa.

Y, a modo de ejemplo, imágenes de campañas e iniciativas de marcas conocidas, masivas, que demuestran que es posible difundir otra imagen de belleza, una más saludable.

Por María Elena Baggio

Curvas y siluetas Por la belleza real, sugiere Dove. Tramando subió a clientas y conocidas a la pasarela. María Cher incluye en sus campañas mujeres Comprometidas.

2001/08

En estos siete años, la expansión del diseño argentino incluyó el trabajo social

Moda & Belleza
La Nación
11/12/08

Las épocas de crisis, más allá de lo negativo, siempre tienen algo de esperanzador gracias a personas que detrás de un conflicto ven una oportunidad. Prueba de eso fue lo vivido en 2001 cuando el país sufría la peor debacle económica y los despidos estaban a la orden. En ese período emprendedores decidieron hacer algo, y qué mejor que usar la creatividad. De la mano de diseñadores nacieron proyectos sustentables que sirvieron para dar trabajo enseñando un oficio. Hoy, años después, esos proyectos siguen en pie afrontando otra crisis, con nuevas ideas y el convencimiento de entonces.

Nada se tira, todo se transforma
Proyecto Nido comenzó a gestarse dentro del taller de Mariana Cortés, creadora de Juana de Arco. Los hechos de 2001 habían afectado a sus artesanas, cuyos maridos quedaron desempleados. En ese momento, Cortés cuenta que recordó una técnica de atar trapos vista en Brasil y para lo cual sólo hacen falta restos de telas y manos para anudarlos. Así comenzaron a trabajar varias familias de Florencio Varela y, en poco tiempo, crearon alfombras, almohadones y carteras. "Nido se volvió un proyecto social. A través de los años se consolidó y fuimos tejiendo alianzas con empresas, como Guilford que nos dona telas e Easy que ofrece un espacio para comercializarlos."
El proyecto beneficia a más de doce familias que trabajan en sus casas. Realizan collares, monederos, accesorios para el hogar y muñecos, ganando un 30% del costo del producto, que va de 15 a 200 pesos; el resto es para materiales, impuestos y la continuidad del proyecto. Los productos se consiguen, además de en Tokio, Chile o Nueva York -destinos a los que Juana de Arco exporta-, en el local-casa de arte.

Corte y confección
El compromiso con lo social y el género femenino María Cher lo mamó de chica. Su madre, Liliana Crigna, es licenciada en Trabajo Social y cuenta con experiencia en programas de ayuda. Cuando la diseñadora le comentó acerca de la dificultad que había para conseguir gente que cosiera y trabajara en talleres pusieron en marcha, junto con la Fundación Paz, cursos de capacitación.
Este proyecto, que lleva más de dos años, se llama Cosiendo Redes de Trabajo, y formó a más de 190 mujeres en el oficio de coser. "Nuestra intención es ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad social. Se les enseña a utilizar máquinas industriales y a realizar diferentes costuras para que puedan trabajar", explica Crigna. Uno de los últimos desarrollos se hizo en alianza con Paseo Alcorta, y fue la edición limitada de bolsos intervenidos por Rapsodia, A. Y. not dead y su marca, a la venta en BAFWeek y en el shopping. Lo recaudado fue a la Fundación Paz. Hoy vuelven a la venta en la atención al cliente de Paseo Alcorta (70 pesos).

Cultura de trabajo
Instalar centros de producción textil en hogares necesitados o comedores, y crear una marca de ropa solidaria fue la idea de José Sarasola con la Fundación Mediapila. En 2004 se reunió con amigos y delineó un proyecto para madres en situación de pobreza y sin acceso a un trabajo formal. "El objetivo es enseñar a coser a desempleadas", cuenta.
Con sólo dos máquinas de coser aprendieron los miembros de la organización y señoras del Comedor Niño Jesús, de Chacarita. Mejorando la calidad, las terminaciones y sumando talles tomaron forma remeras para hombre, mujer y chicos con la imagen distintiva de un pulgar hacia arriba, logo de marca. "Están en condiciones de manejar una máquina de coser, pueden armar su propio taller con ayuda y apadrinar a otras. Tienen capacidad suficiente para generar su empleo, ya sea confeccionando remeras Mediapila, instalando un taller de arreglo de ropa o haciendo prendas a pedido", sintetiza. En la actualidad logró crear un taller de capacitación, donde se dictan clases de corte, estampería y confección. Además, cuenta con otros seis, donde trabajan 36 mujeres para producir remeras que venden en colegios, universidades, iglesias y ferias navideñas.

Valorizar lo propio
Desde hace cinco años, Martín Churba avanza a paso firme con Tramando, que incluye el diseño de indumentaria, accesorios, deco y campañas de trabajo social. Lo primero que hizo en 2004 fueron guardapolvos con los entonces piqueteros de la Cooperativa La Juanita con un plan llamado Pongamos el trabajo de moda. La idea era reactivar unas máquinas de la cooperativa y acordaron confeccionar guardapolvos, "una prenda que preserva la identidad, protege e iguala a maestros, médicos, chicos o mecánicos", recuerda. Con su ayuda, la cooperativa se capacitó, etiquetó y estampó, y sus producciones comenzaron a venderse, sosteniendo el taller hasta hoy. Allí confeccionan cientos de delantales para otras empresas, y bolsos, remeras y pufs para un jardín de infantes.
Luego de este éxito, Churba fue convocado en 2007 por Red Puna, grupo formado por más de 30 organizaciones de campesinos y aborígenes que querían optimizar sus artesanías. Y así lo hizo, las revalorizó con calidad y conservando su hechura artesanal. ¿El resultado? Nuevos canales de comercialización y una colección de alfombras, cubrecamas, manteles y suéteres que Churba exhibirá en su tienda próximamente. En paralelo se metió con el Grupo de Mujeres Artesanas de la Villa 31 para fabricar objetos para el hogar a partir de descarte. Lo realizan con orillos de tela que él les provee, tejiendo hasta formar portalápices, floreros, individuales, pantuflas y carteras. El trabajo es a pedido, capacitando a las tejedoras a medida que se incluyen productos. Para esta Navidad sugiere un set de escritorio, con portalápices ($ 120) y una jersey bag , funda para notebooks ($ 270).

Criterio sustentable
Desde hace tres años la filosofía de Alejandra Gottelli es crear prendas con recursos renovables, fomentando el comercio justo, el cuidado del medio ambiente y siendo socialmente responsable. Pensó en tapados, sacos, abrigos y así nació Cúbreme. Usa hilados orgánicos y fibras naturales de camellos, guanacos, llamas y ovejas mansamente criadas, esquiladas y cuyas lanas no se tiñen para que conserven las cualidades térmicas. Su objetivo es revalorizar lo autóctono con una confección personal. Trabaja con hilanderías, telares y talleres de sastrería que conocen las cualidades de esos tejidos y logran prendas clásicas con toques contemporáneos. "Tanto la materia prima como los artesanos son parte fundamental de este proyecto", cuenta Gottelli, que supervisa la cadena de producción desde el trato de los animales, pasando por el lavado de los hilados con productos biodegradables, la producción en el telar en condiciones laborales óptimas, hasta la confección manual. "Crear prendas orgánicas que contribuyan al mejoramiento social, económico y ambiental es posible", dice orgullosa la diseñadora, con su primera colección lista para exportar.

Por María Elena Baggio

Más datos: http://www.juanadearco.net/ , 4833-1621; http://www.cosiendoredes.com.ar/ , 4126-2950, interno 2987; http://www.mediapilapais.com.ar/ , 4371-9617, y ferias navideñas, jsarasola@mediapilapais.com; http://www.tramando.com/ , 4811-0465; agotelli@cubreme.com, 15-4870-2502.

Desfile Cacharel

Primera en anticipar el invierno; a la francesa, en negro y colorado
En el Alvear Palece Hotel

04/12/08
Moda & Belleza
La Nación

Paris, j e t´aime es el nombre de la temporada otoño-invierno 2009 que Cacharel mostró días atrás en su desfile, anticipándose a todos. Para crear clima, escenas de películas románticas de ayer y hoy y ambiente gélido en el salón Versailles del hotel Alvear. ¿El resultado? Segundos antes de la primera pasada, las invitadas debieron echar mano a sus sacos y, así, abrigadas para la ocasión, disfrutaron de una propuesta que abarca todo el día. A la mañana conjuntos de estilo urbano se llevan bien en naranja y azul petróleo. Tejidos gruesos en capas y sacos de tweed se combinan con jeans Oxford o más angostos. La camisa es el gran comodín. Rayadas o lisas, estampadas y en otras texturas; también con detalles en puños, cuellos y carteras. Jabots, plisados, alforzas y lazos le dan el toque femenino para usarla con blazers estructurados, chalecos varoniles y pantalones de cintura alta y amplias botamangas. La pollera tubo marca la línea y los tapados de cuellos amplios y mangas évasées definen la figura. Gris, colorado, magenta y uva, los tonos favoritos de la tarde. Al anochecer el smoking cobra protagonismo y acierta con raso, gasa y seda, siempre en negro, azul noche y blanco.
María Elena Baggio

Estampas de verano

Cómo llevarlas, según diseñadores

Moda y Belleza

La Nación

16/10/08

Las usó Benito Fernández para completar el look de Dolores Barreiro en la entrega de los Premios Martín Fierro, en julio último en un tocado que dio que hablar cuando aún restaba mucho invierno para la primavera. Ahora, promediando octubre, el boom de las flores es un hecho.

Ya desfilaron en todas las pasarelas locales y se ven en las vidrieras de firmas comerciales y de diseñadores de autor. Es una de las estampas que echa raíces este verano y que se instala en todo tipo de prendas en versiones superexplotadas de colores estridentes, en gran escala en blanco y negro, o reducidas hasta volverse Liberty. Aunque eso no es todo, al jardín florido se suman, como se ha visto, las rayas marineras y estampas a lunares bien onda fifties , prints arty y batik, que esfuman colores, y el estilo safari con diseños africanos. Además, cuadros y patchwork que revalorizan los años 60. Para incorporarlas al guardarropa sin perder el look personal, es preciso seguir algunos tips y el consejo de especialistas.

"Es bueno saber que las estampas maxi tienden a agrandar la silueta, sobre todo las que tienen mucho contraste, como blanco-negro o las de colores muy fuertes, como rojo, fucsia, violeta, azul y flúos. Quedan mejor en mujeres delgadas, o si no es preferible dejarlas para pequeñas piezas. Las mujeres más corpulentas o no necesariamente muy delgadas pueden llevar dibujos más cargados en accesorios como carteras, cinturones, sobres, chatas y pañuelos", explica la diseñadora Carolina Aubele. Lo mismo se aplica a las rayas; la regla es incorporarlas en sentido vertical para estilizar la figura, salvo en tops o remeras, donde por ser prendas chicas se puede elegir en función del propio tamaño. Una buena práctica para las mujeres de talles generosos es sumar a las rayas anchas un saco abierto en la misma gama, que deje ver sólo una porción de estampa equilibrando el resto.

Con los lunares se repite la historia, si la estampa es en tonos opuestos o muy subidos es conveniente llevarlos en una sola pieza. Puede ser un vestido que marque la cintura con un cinturón finito del mismo tono, o para las más jugadas, un cinto ancho de color shocking. Los lunares más pequeños y las pintitas les sientan bien a todas las siluetas, reproducidos en soleros, camisas con volados y polleras amplias en tonos pastel y cítricos. ¿Pero qué pasa cuando se quiere sumar más de una estampa al equipo? Lo principal, dice Clara Ibarguren, es "saber combinar los colores y animarse a probar siguiendo siempre la gama, ya sean cálidos, fríos, cítricos o terrosos. Una estampa de flores rococó va perfecta con algo al tono, en rayas finitas; los lunares también hacen buenas migas, por ejemplo, en un pantalón de líneas anchas con una remera básica, un chaleco y un pañuelo a lunares".

Otro dato para tener en cuenta, según Olga Naum, es la estatura. "Para las mujeres menudas y bajas tampoco es aconsejable estampas muy llamativas porque achican aún más la figura", aclara. Y como para no perder la ilusión de incorporarlas al vestuario, agrega que pueden encontrarse prendas con los dibujos de temporada en los ruedos de camisolas de gasa para que sobresalgan de chaquetas de línea A o en sacos dándoles una terminación de zócalo diferente.

Algo más de lo nuevo cuenta Vero Alfie, especialista en tendencias. "Este año la fusión entre moda y arte es muy fuerte y se ve reflejada en estampados de manchas o arte abstracto en muchas telas." Así es que pantalones, remeras y sacos de largos irregulares llevan pinceladas coloridas al mejor estilo de Jackson Pollock, referente del movimiento expresionista del siglo XX. Para usarlas, recomienda "combinar estos diseños con prendas en tonos neutros para no exagerar ni llamar la atención". Aclaración que vale en esta temporada y sirve para las que vendrán. Aubele coincide, y agrega un dato más respecto de los accesorios. "Por más que la onda es mezclar texturas, la idea es no abusar. Es que se tiende a usar texturas visuales de todo tipo y también los accesorios de colores, rosa y chicle, naranja, verde manzana y amarillo lima, en merecido protagonismo. Lo que nunca falla es usar un solo tipo de estampado en el equipo y luego acompañarlo con accesorios divertidos y el resto de las prendas lisas", asegura. Clara Ibarguren también opina que "un buen equipo se arma prestando atención a los detalles; incluirlos es una buena opción".

Los diseños trabajados con la técnica de batik resurgen en un dégradé de colores que van de los tonos pálidos a los más oscuros, y se lucen en vestidos bobos , remerones extralargos y túnicas. Las de caderas anchas pueden llevarlo siempre con el tono más oscuro hacia abajo, cuestión de disimular. El toque distintivo del verano se ve en los jeans nevados, más apagados que en su diseño original, para usar con T-shirts lisas en un día casual. Dibujos étnicos y selváticos también vuelven al ruedo impresos en calzados, bikinis y prendas de noche. Para cortar la policromía hay que animarse y apostar a las vinchas flúo y los bolsos enormes.

En resumen, lo importante, en boca de todas, es que los estampados no se vean más que la personalidad de quien los lleva, esto quiere decir que si el estilo de belleza es simple, ir por las prendas clásicas e innovar con ,los complementos, ya que la mezcla de texturas fuertes requiere de usuarias con personalidad para llevarlas. Palabra de expertas.

Por María Elena Baggio

Claves para armar
Olga Naum: "A la hora de trabajar, sugiero elegir ropa actual, práctica y cómoda. Eso incluye mucho color, vestidos, trenchs abuchonados y sacos con incrustaciones en cuero y piedras. A animarse con los flecos".

Carolina Aubele: "Shorts las 24 horas, de la playa a la noche, hasta con un saco tipo masculino. Modelos medio caídos, flojos, de lino oscuro, con botamanga y hasta estampas animal. Innovar con los complementos, sumar brazaletes, cadenas metálicas, sombreros y accesorios para el pelo".

Verónica Alfie: "Hay una tendencia por lo ecosustentable, que será furor esta temporada y la que viene. Son materiales ecológicos que se ven en remeras y vestidos de jersey realizados en algodones crudos, por ello todos los colores neutros, cálidos y blancos, más las estampas de la tierra, siguen la tendencia. ¿Un look casual? Jeans lavados celestes, musculosa batik y rastreras de cuero clarito, bien artesanal".

Clara Ibarguren: "Para trabajar, una versión del traje desestructurado, polleras tubo con camisas de flores pequeñas, un pantalón ancho con remera a rayas y chaleco, más un saco amplio de manga corta. Para el fin de semana, jeans de color con remeras batik y chupines con tejidos amplios. En vacaciones, una camisa larga, shorts en tonos tierra o animal, un vestido línea A, un remerón amplio con cinturón, un top estampado y un maxibolso bien playero".

Embarazadas

Secretos de diseñadoras y mamás recientes

Moda y Belleza
La Nación

16/10/08

El clásico ¡¿qué me pongo?! , una pregunta harto recurrente durante los nueve mejores meses de una mujer: el embarazo. Mejores o no tanto, ideales o no, meses en los que el cuerpo cambia: la cadera se ensancha, las piernas se hinchan y crece la medida del busto. ¿Cómo vestirse? Nada mejor que la respuesta de embarazadas o mamás expertas en vestimenta. Ellas hablan desde la experiencia, en todo sentido. Qué ponerse, cortes, colores y texturas más adecuadas durante los nueves meses y después del parto. ¿La clave? No perder el estilo personal.

"Durante el embarazo tenía ganas de verme más linda, de arreglarme más y no quería sentir que tenía que perder mi look por tener que ponerme sí o sí modelos de embarazada, quería que la ropa que eligiera se adaptara a mi cuerpo -cuenta Vero Ivaldi, mamá de Fermín, de 6 meses-. Mi deseo era poder usar la misma ropa de siempre, pero adaptada a los cambios del cuerpo, y por suerte lo pude resolver casi naturalmente. En esos meses, hice shorts de sastrería elastizados que iban justo a la cadera y que usé todo el invierno. Los diseñé en varios colores; los usaba con medias oscuras, remeras amplias y sacos en tela de buzo y, a medida que crecía la panza, los iba bajando para que calzaran justo en la cadera. Fue lo más cómodo que usé y que me permitió ser fiel a mi estilo."

Si bien en la actualidad existen muchas firmas que se dedican a crear diseños exclusivos para embarazadas, las futuras mamás de hoy no se cierran: prefieren modelos que aunque no estén pensados para este período bien pueden ser incorporados en su guardarropa, sin perder identidad. Diseños de autor y etiquetas en general demuestran su versatilidad y responden a todas las consignas, en particular, durante el embarazo. El resultado: no hay que resignar estar elegante, sexy y cómoda a la vez.Es el caso de otra mamá diseñadora que tuvo a Rosa hace casi dos añosy que sólo se viste con su marca. Lejos de ser un problema, su embarazo creció, de alguna manera, junto con sus diseños. "Trosman incorporó muchas prendas holgadas que pueden ser usadas durante un embarazo. Por eso, no me compliqué con la ropa. Me hice diez polleras largas del mismo modelo en shantung en distintos colores y estampados, y me armaba equipos; me quedaban bárbaras y no tuve necesidad de salir a buscar nada en talle especial", confiesa Jessica Trossman.

Diseños a la mano
Mariana Dappiano siempre pensó que cuando estuviese embarazada iba a hacerse la ropa, pero hoy, promediando los ocho meses de gestación, revela que no lleva nada de su autoría. "Sobre la marcha fui buscando cómo resolver la parte de abajo que es la más difícil y cuando le encontré la vuelta a los leggins, las panties y calzas me relajé. La parte de arriba con la moda de esta temporada, de siluetas balloon, camisolas y maxirremeras, se resuelve en cualquier casa", se sincera. De la misma idea es Jazmín Chebar, que prefiere comprar básicos y no hacerse su ropa porque es como "llevarse el trabajo a casa". Es una mamá experimentada, pasó por dos embarazos y transita el tercero, y ya sabe cuáles son los modelos que mejor le quedan. "Me ajusto en las piernas con calzas y pantalones que se estiren en la cintura. Uso vestidos de telas con Lycra, remeras de modal que destaquen la panza y blusas. Al ser baja no me quedan bien las prendas muy amplias porque me hacen muy grandota; tampoco uso estampados, prefiero tonos neutros y llevar lindos accesorios."En sintonía, María Cherñajovsky también elige la comodidad. Cuando esperaba a Alma, hoy de cinco meses, priorizaba prendas extra large en telas suaves, calzas y pantalones con elastano. "Me gusta usar ropa que es fácil de tener puesta y embarazada, más aún. Ahora que le doy de amamantar a la beba me inclino por las camisas, para no quedar medio desnuda."

Estilo casual
"Menos es más", proclama Valeria Mazza, modelo y madre de cuatro hijos; la menor, Taína, tiene seis meses. Es una voz de peso a la hora de dar consejos sobre la vestimenta de embarazadas. Líneas sencillas, corte imperio, pocos estampados y adoptar un look indoor -de pantalones pijama, remeras básicas y canguros- son los trucos que no fallan. "El vestuario que tiene que tener una mujer embarazada es un jeans que permita estar cómoda con la panza y que se pueda usar tanto de día como de noche, polleras largas o a la rodilla con elástico en la cintura, babuchas y leggins todo terreno, camisas cruzadas para ir regulando con los meses, boleros y tejidos que se anudan debajo del busto, y zapatos de taco bajo", explica. Agrega que hay que aprovechar el escote y usar vestidos de telas livianas, como spandex y modal, y estar atenta con los tonos "nada estridentes".Cuando el bebe nace, lo más práctico es usar telas amigables , de algodón y que no piquen. Para dar de mamar, texturas maleables que se estiren, como remeras de morley y viscosa que no se deforman.En síntesis, en estos momentos en los que la moda es mucho más descontracturada se puede usar lo que a cada una le gusta y lucir chic. Pero eso sí, nada de mostrar la barriga: "Una mujer elegante no anda con la panza al aire", concluye Mazza.

Por María Elena Baggio

Desfile Mónica Cabrera

Tendencia de temporada, adaptada a diferentes edades y, sobre todo, a siluetas reales. Ponible

En Club de Criadores de Caballos

Moda y Belleza
La Nación
09/10/08

Lo suyo es tomar las claves de la tendencia actual y adaptarlas a la silueta de mujeres reales. Eso se vio en su colección, de talles variados y para edades dispares, en la cena-desfile de temporada. Con el espacio bien aprovechado por sus invitados -tanto que no había sitio desocupado-, amigas y modelos desfilaron un prêt-à-porter cómodo, con mucha presencia de vestidos largos con volados y otros a la rodilla de líneas ultraligeras inspirados en los años 50. También una versión del trench-vestido en tonos tierra para llevar a toda hora, chaquetas corte trapecio con guardas étnicas, lisas y vivos a contratono; el blanco y negro siempre vigente, y polleras con recortes que imitan rayas. Los años setenta, bien resueltos en sus géneros: pantalones de lino de cintura alta, anchos, pitillos o capris, bermudas rústicas bien holgadas y camisolas largas en voile de algodón, plumetti y piqué con detalles de tablas, alforzas y pliegues para dar vuelo. No faltan las flores, que crecen como estrella federal, gerbera o silvestres; los prints ópticos de cuadros y lunares, algo más pop, y el toque estridente, que tanto se usa, se lo ve en coral, naranja, colorado y verde. Promete "telas soñadas para la ropa de noche", que hace a medida en su atelier. La invitación está hecha.

María Elena Baggio

Desfile Lacoste

En Concept Store

Bien años 30, chic, sport y descontracturada

Moda y Belleza
La Nación
02/10/08

Amigos, modelos, diseñadores, actrices, chefs y mucha prensa se reunió en el nuevo local del SoHo porteño para festejar los 75 años de Lacoste en la moda. Ambientado en los años 30, con orquesta de jazz en vivo e imágenes de su fundador Rene Lacoste, se presentó la colección aniversario. Un desfile original para mostrar la línea Club que rinde tributo a los orígenes de la marca con un gran cocodrilo blanco bordado en las prendas. Parejas de modelos en autos antiguos llegaron para lucir el estilo sport-elegante inspirado en el País Vasco del sudoeste de Francia donde se practica pelote basque , deporte precursor del tenis cuyos deportistas usan polos Lacoste como uniforme. Así, con clara referencia al juego nace una colección de líneas puras, fiel a su estilo y herencia. Para los hombres, un saco de lino blanco ribeteado en gris combinado con pantalón al tono y faja roja como cinturón. La mujer, bien chic, prefiere el vestido escote halter negro para llevar con sandalias chinas. Infaltables: T-shirts de pique, chalecos, suéteres a rayas, rombos y cuadros, sacos estilo naval, vestidos a lunares, pantalones anchos, polleras, bermudas, shorts de baño masculinos y buzos rugby. ¿Los tonos? Se destaca el blanco, negro y rojo; asoman los pasteles y siguen vigentes los característicos naranja, verde menta, salmón y azul francia.

María Elena Baggio

Desfile Fabián Zitta

Siluetas años 50, con las formas de Lalique

Moda y Belleza

21/08/08

Colección tras colección, Fabián Zitta se inspira en temáticas dispares para diseñar vestidos símil costura, como él llama a su propuesta, con el 80 por ciento de realización a máquina y el 20 restante con terminaciones a mano; entre ellas, los plisados, tableados y volúmenes que distinguen a este diseñador-doctor, ya que es anestesiólogo. Para este verano, el disparador son las creaciones del joyero y vidriero francés René Lalique, uno de los más exquisitos representantes del art nouveau.

Así, tallados y calados de diferentes piezas del artista se reinterpretan en sobrefaldas y sobrevestidos calados en charol, que definen siluetas años 20 y 50, algunas con vestidos a la rodilla o supermini, y otras de alta noche en corte sirena. Sobrio o estridente en colores, Zitta reafirma el amarillo, el verde hoja y el fucsia intenso, que combina siempre con negro; entre otras estampas, suma algunas acuareladas. Sus géneros favoritos son el satén, el jersey de seda natural, la organza, el tul e infinidad de recortes de charol que dibujan mariposas en el escote, se vuelven capitas, polainas o tocados diferentes.

María Elena Baggio

Apuntes Riojanos

Cosas Nuestras
Revista N° 17
La Rioja

Amo y señor
En la Quebrada de los Cóndores cielo y tierra parecen unirse. Y es el lugar ideal para avistar el ave voladora más grande que existe, símbolo del continente sudamericano y habitante inmemorial de la Cordillera de los Andes. Si algo tiene de especial la Quebrada es la posibilidad de ubicarse en lo más alto para verlo. El Morro de los Cóndores es uno de esos sitios y se llega a su cima luego de una entretenida cabalgata o caminata con la colaboración de guías. En este mirador, se puede observar cómo los cóndores se acercan con vuelos circulares hasta menos de un metro de la cabeza de los visitantes y descienden hacia sus nidos, ubicados entre las piedras salientes de la montaña, o se pierden por los desfiladeros.

El cablecarril
En las proximidades del cerro Fátima se erige el cablecarril, la mayor obra de ingeniería en vías aéreas de toda América. Inaugurado el 24 de julio de 1903, fue construido para trasladar los minerales de la mina La Mexicana, ubicada a 4.603 metros de altura sobre el nivel del mar, hacia la ciudad de Chilecito. Tiene un recorrido de 35 kilómetros con nueve estaciones unidas entre sí por una de las primeras líneas telefónicas del país. Fue declarado Monumento Histórico Nacional. Actualmente no funciona, pero se lo habilita en determinadas ocasiones con fines turísticos.

Maravilla natural
Talampaya tal vez sea la formación natural más impactante de la región. La prueba está en que su rojizo cañadón tiene paredones que se elevan hasta los 143 metros de altura y en el punto más estrecho se acercan entre sí a tan sólo 80 metros. Allí cada grito es respondido por un cuádruple eco y más de un visitante hace la prueba. Entre las extrañas formaciones que merecen ser vistas están Los reyes magos, El fraile y El tablero de ajedrez, aunque no hay que dejar de lado La ciudad perdida, otra increíble escultura natural que requiere de un guía ya que su acceso está reservado a vehículos especiales.

A volar
En Fátima se puede hacer realidad el sueño de volar practicando parapente. Es que en el año 1996 se descubrió la zona de Cuesta Vieja como uno de los paisajes aptos para disfrutar de este deporte. Se debe a que su altura, con respecto al Valle de Antinaco, es de 600 metros, con orientación hacia el este, lo cual permite despegar, elevarse y viajar sin dificultades. Así, con la ayuda de la Escuela de Parapentes, los principiantes pueden tomar vuelos biplazas, en los que son acompañados por un especialista, sin necesidad de tener experiencia o asistir a un curso previo. Generalmente los vuelos tienen una duración de 20 a 40 minutos y no hay límite de edad para los que deseen viajar por los aires, al menos por un rato.

El Encuentro

Tinkunaco, fiesta divina y pagana

Cosas Nuestras

Revista N° 19

La Rioja

En La Rioja el último día del año se festeja desde temprano. Las calles se visten con el colorido de la tradición y la gente puebla la plaza principal esperando al Niño Alcalde, la figura central de una de las celebraciones religiosas más singulares del país.

El sol riojano calienta las calles del centro, se acerca el mediodía del último día del año y la gente avanza a paso lento. El recorrido se hace largo pero todos caminan con una sonrisa dibujada en el rostro. Van a presenciar el Tinkunaco, una celebración que data de 1593 y que aún hoy, después de más de cuatrocientos años, se festeja con la participación de todos los riojanos. Cada 31 de diciembre habitantes de todos los pueblos de la provincia bajan a la plaza 25 de Mayo. Unos van vestidos en tonos violeta y amarillo con una banda que les cruza el pecho, tienen flores bordadas en su ropa, encaje y lentejuelas, y portan una bandera adornada con cintas de seda de varios colores. Otros llevan en el torso un escapulario que les cubre el pecho y la espalda, con infinidad de espejitos y cintas. Representan a los españoles y a los diaguitas de la época de la conquista, y se dirigen hacia la Casa de Gobierno de La Rioja para propiciar el encuentro que fusiona fe cristiana y cultura nativa, y que al igual que en los años de colonización, los riojanos conmemoran para reivindicar su origen y tradición.

"Esta fiesta tiene un carácter muy emotivo, es parte de nuestra identidad, por eso aquí todos salimos a la calle a presenciar el encuentro del Niño Jesús y San Nicolás de Bari", describe un puestero que está presente en todas las celebraciones. Es que a esta fiesta no falta nadie; también se suman turistas extranjeros y visitantes de otras provincias argentinas. El destino de todos ellos es el centro de la ciudad, que los recibe con flores, carteles de bienvenida y calcomanías con la figura del Niño Alcalde, de carita redonda, ojos azules y cabello rubio enrulado. A medida que van llegando a la plaza principal cada uno disfruta según sus gustos, ya sea con empanadas y confituras que se venden en los puestos al aire libre, o bien tomando añapa o aloja, las clásicas bebidas ancestrales elaboradas en base al algarrobo.

EL NIÑO ALCALDE
"Es una fiesta histórica que deviene de un hecho religioso y político", explicaGisela Cah, una riojana que año tras año participa del Tinkunaco, voz quichua que significa encuentro. "Tiene su origen en un enfrentamiento en el cual los pobladores originarios se proponían expulsar a los españoles que los oprimían, aunque por suerte podemos llamarla la guerra que no fue", agrega. El mediador que intervino para frenar la inminente lucha fue San Francisco Solano, quien llevaba la imagen del Niño Jesús y gracias a él logra aquietar los ánimos hasta que aborígenes y españoles aceptan dialogar. Según Cah, "los diaguitas aprueban la propuesta de paz basándose en dos condiciones: que renunciara el alcalde de la ciudad -hasta ese momento primera autoridad y forma de gobierno español que conocían los nativos-, y que fuese designado el Niño Jesús como su reemplazo". El pacto lograron concretarlo el último día del año en la Casa de Gobierno, debido a que en esa fecha se producía el cambio de autoridades en las ciudades de América Hispana que carecían de virrey.

De ahí que se estableciera esa fecha para la celebración indígena y desde entonces, hasta la actualidad, El Niño Alcalde representa la máxima expresión de paz en suelo riojano.

Año tras año miles de fieles repiten el mismo ritual. Cuando el reloj de la iglesia catedral marca las 12 del mediodía, dos procesiones formadas por ayllis, palabra quichua que se identifica con los diaguitas, y por alféreces o "gente de a caballo", que se asocia con los españoles, se ubican en los alrededores de la plaza 25 de Mayo. La ceremonia comienza cuando los acordes de la Banda de Música de la Policía de la provincia anuncian que la imagen del patrono San Nicolás de Bari sale de la Catedral. Mientras tanto, desde la iglesia de San Francisco, ubicada a 100 metros hacia el norte de la plaza, un grupo de ayllis lleva en andas la imagen del Niño Alcalde. Va con una capa negra de terciopelo, un sombrero con plumas y un bastón de mando. Ambos grupos marchan bajo el sonido penetrante de la caja y entonan un canto litúrgico tradicional en el que se entremezclan frases en quichua y en castellano. Es el momento más silencioso de la fiesta, en que todas las miradas se dirigen a contemplar la elegancia del Niño que avanza sobre su trono de plata.

LA ALIANZA
El gobernador, el intendente y la mayoría de las autoridades provinciales participan también de esta fiesta. Cada uno en su función cumple un rol fundamental, por eso no es de extrañar que ellos esperen estoicos frente a la Gobernación. La tradición manda que sólo basta una orden del alférez mayor para que las banderas flameantes que portan se inclinen, y todos los presentes se arrodillen tres veces delante del Niño Alcalde. "La reverencia se hace en señal de sumisión ante quien está a punto de asumir como nueva autoridad gubernamental", precisa Gisela Cah. Aunque lo más simbólico y esperado del encuentro es el gesto de la entrega de mando, cuando se le otorga a los diaguitas la llave de la ciudad.
A partir de ahí, la alegría invade los corazones, el Niño Jesús es el alcalde. La gente aplaude, agita enérgicamente sus pañuelos y aclama a su nuevo gobernante pacificador. Luego de este acto el Niño es llevado a la Catedral, donde permanece hasta el 3 de enero, día en que finaliza la ceremonia con la entrega al intendente de la Sagrada Biblia, para expresarle que bajo esa ley las tribus quieren ser gobernadas. Así, con cada Tinkunaco que se festeja, cada generación de riojanos reconoce la alianza político-religiosa que los gobierna desde los inicios del siglo XVI. Y ni el fin de año, ni las autoridades de turno, ni las diferencias religiosas harán que ellos olviden uno de los hechos que sentó las bases de su cultura.

LA FIESTA DE LA CHAYA
En épocas de carnaval La Rioja festeja con la Chaya. Es un rito de alegría y agradecimiento, en el que se juega con harina, agua y albahaca y se brinda con un buen vino riojano. Como todo rito ancestral tiene su origen en una leyenda, que trata de un amor imposible entre una niña indígena y un joven príncipe. La historia cuenta que en la tribu había una bella joven que estaba enamorada del príncipe Pujllay, y que dolida por su amor imposible se adentró en las montañas y se convirtió en nube. Una nube que vuelve cada año en forma de chaya o rocío para alegrar la tierra sedienta. Pujllay, en tanto, es un personaje que en el festejo es representado por un muñeco grotesco y andrajoso que preside la algarabía popular. De él se dice que caminaba errante en busca de la princesa, y que al llegar a cada tribu durante la cosecha compartía la alegría de los agricultores embriagándose de pena y soledad. Pero un día, ya cansado y desilusionado, Pujllay se suicida cayendo en el fuego de la celebración. Esta historia se traduce actualmente cada mes de febrero en la quema del muñeco Pujllay, y en el entierro de sus cenizas al terminar el carnaval. Aunque antes de ello, hay que ver cómo se festeja la Chaya en todos los barrios de la capital, y especialmente en Chilecito. La gente se embadurna de harina y agua, lo que los riojanos llaman topamientos. Hombres por un lado, mujeres por otro, se abalanzan tres veces unos contra otros, siempre al son de las vidalas y al grito de "¡Chaya!". En el tercer choque se funden todos en un baile, desparraman agua, harina, albahaca y se corona estableciendo el vínculo mediante la entrega de la "guagua" o ahijado, que hoy no es otra cosa que un muñeco de masa dulce que más tarde comen entre todos. Luego, comparten un vaso de vino y no paran de bailar hasta entrada la noche.

ARTE MARCIAL

La trayectoria de Marcial Berro, en una muestra en el Museo de Arte Decorativo

Moda yBelleza
La Nación
07/08/08


Objetos del deseo , una muestra para conocer las creaciones de un diseñador de joyas que triunfa en el exterior. "Siempre hubo un toque de argentino en mis objetos, aunque estuviesen hechos en el otro lado del mundo", es la primera aclaración que hace Marcial Berro cuando se dispone a contar su historia. Es que este actor, luego periodista, y más tarde devenido diseñador de alhajas ha hecho toda su carrera en Estados Unidos y Europa, donde cosechó las mejores críticas de la prensa especializada. Luego de treinta años de ausencia, regresa al país y lo celebra con una muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.

Marcial Berro tenía 20 años cuando, de la mano de Marta Minujín, viaja a Nueva York en busca de nuevos horizontes. Era la época de los años 60 y el maravilloso mundo del pop art, y fue allí donde descubrió, casi por casualidad, su pasión por el diseño de joyas. Comenzó dibujando bocetos de alhajas y objetos que poco a poco fue creando junto con distintos artesanos, según el tipo de material con el que trabajaran. "Mis primeros diseños en Nueva York fueron meccanos de plata de piezas intercombinables de formas esféricas y cónicas que se usaban como aretes o broches", recuerda orgulloso. Y no es para menos, gracias a esos aros Andy Warhol fue su primer cliente. "A partir de ese momento noté que mis creaciones gustaban y me dio un entusiasmo loco de seguir diseñando. Empecé a usar piedras semipreciosas y distintos metales a medida que iba conociendo artesanos capaces de materializar mis ideas", describe.

Ya a fines de los años 70, en pleno auge de la alta costura, se instaló en París y se dedicó a diseñar para su clientela privada. Y tal fue el éxito que en poco tiempo se encontró diseñando joyas, muebles no convencionales y objetos únicos para la cristalería Baccarat; las firmas Chanel, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent y Montana, y para personajes como Catherine Deneuve y Carolina de Mónaco. De esos trabajos cuenta que luego surgieron muestras en grandes museos y centros de exposición parisienses, y su inclinación por el diseño de objetos de decoración de gran tamaño que expone cada dos años.

En la inauguración de la muestra, que podrá verse hasta el 14 de septiembre y que recorre su trayectoria a través de las piezas más ponderadas, además de su último trabajo: una serie de alhajas y objetos hechos en el país, Berro habló sobre su carrera.

-¿Cómo surge esta exposición de joyas y objetos?
- Gracias a Samuel Paz, director del Museo de Bellas Artes, que ha visto varias de mis muestras en el exterior y conoce mi trabajo. El me presentó al director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Alberto Bellucci, y juntos organizamos esta muestra. Mi propósito es mostrar mis diseños y el trabajo que hice con artesanos argentinos, que los hay y muy buenos.

-¿Qué se puede ver?
-Esta es la primera muestra que hago en el país y me ha parecido bien mezclar todas las cosas que he hecho con diversos artesanos europeos y lo que hice aquí, con el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, como las botellas de grès, las columnas, las tinajas de cerámica y algunas joyas de platería criolla. De alguna manera, esta muestra recorre toda mi carrera como diseñador.

-¿Qué materiales usa?
- Todos los materiales son nobles para mí, uso mucha plata, también plomo, acero, zinc, algo de oro y piedras semipreciosas que nadie quiere. Mezclo, por ejemplo, plata, acero, semillas amazónicas, obsidiana y coral en un collar. También uso lapislázuli, topacio, cuarzo, ágata gris, perlas, corales, zafiros, cristal de roca, ébano y turmalinas, ya sea en anillos, broches, pulseras, colgantes o aros.

-¿Cómo define su estilo?
-Siempre hago lo mismo, mi constante es la mezcla de formas geométricas y orgánicas, usando diversos metales y piedras que muchos descartan. No me gustan las cosas terriblemente caras, no les tengo mucha simpatía, mis diseños no son para celebrar la riqueza, sino para festejar la mirada del otro.

-¿Qué es lo que más le gusta del diseño de joyas?
-Estar en un taller, estar en obra. Trabajar con artesanos es un proceso de conocimiento, y cuando logro conocer la habilidad que posee cada artesano dibujo para esa habilidad. Es un trabajo en equipo.

-¿Cuáles son sus próximos pasos en el país?
-Próximamente instalaré un corner en la boutique de Pablo Ramírez, donde se podrá conseguir una serie de anillos de ediciones limitadas. Y sigo haciendo joyas a pedido.

Por María Elena Baggio

VERANO 09

Adelantos de la moda que viene. Colores, formas, estampas

Moda y Belleza
La Nación

17/07/08

Días con temperatura de primavera y ganas de cambiar de estación. Es que la temporada primavera-verano 08/09 se hace sentir, y mucho, sobre todo en los talleres de los diseñadores y las firmas comerciales que, por estos tiempos, se han metido de lleno en el armado de nuevas colecciones. Sin descontar que en breve (del 20 al 23 agosto) también tendrá lugar BAFWeek, la semana de la moda oficial, y muchos de ellos corren contra reloj. Hasta entonces, un adelanto de lo que traerá la estación más cálida en materia de estampas, colores y cortes. Para ir apuntando.

Flower power y full color
"El verano que se viene está inspirado en la naturaleza, en los colores de la tierra y toques estridentes, con presencia de flores en todos los tamaños y en el uso de géneros rústicos evocando el hippismo de los años 70, definen en Cook. Y mucho de esto se hace eco en el resto de las firmas. Las estampas cobran protagonismo, habrá flores chiquitas estilo liberty, o exageradamente grandes como el pensamiento, impresas en remeras, vestidos bobos y camisas. Además, un revival del batik, planteado en un degradé de colores que irá desde tonos pálidos a los más oscuros. Para sumar versatilidad, dibujos étnicos, de hojas, multirrayas, algunos lunares, y una nueva propuesta marinera con imágenes navales y botones dorados se harán presente.

La paleta jugará con los contrastes, ácidos y brillantes se mezclan sin desentonar. Así, azules francia, lilas, verde-cirugía, corales, naranjas y fucsias acompañarán los neutros blanco, negro, crudo y gris mélange. "El favorito será el amarillo azufre, tanto para el día como la noche y se verá en soleros, shorts y faldas", adelanta Julieta Gaggioli, de la firma Zaff.

En sintonía, para los diseñadores Benito Fernández y Fabian Zitta el gran ganador de la temporada será el amarillo, lo usarán en sus vestidos de fiesta, que seguirán a la rodilla o súper cortos. El palazzo, coinciden, será la gran apuesta, y en cuestión de telas, Zitta se inclina hacia el satén, jersey y rafia de seda natural, organza, arpillera y tafetanes con lúrex que permiten trabajar con volúmenes, plisados y tablas.

Tiro alto
Ganando cada vez más centímetros, el tiro se consolida a la cintura y el calce se mantiene en los dos extremos. "Esta temporada, el jean chupin seguirá vigente junto con el wide-leg, que pisará fuerte", prometen en Levi s. Habrá para elegir, piernas anchas en varios modelos de pantalones, tanto pata de elefante bien setentoso como el clásico Oxford, más ajustado en el muslo y acampanado al final. La firma Uma, en tanto, propone baggies en denim bien sueltos en la cadera y de largo justo a la rodilla, y Paula Cahen D Anvers sumará a sus básicos overoles y jardineros, dando un aire más relajado.

"Para los talles 46 al 60, la moda que viene es muy beneficiosa -afirma Mariana Urtasun, diseñadora de la marca Jade-. El pantalón ancho favorece el talle grande, por eso lo pensamos en varios modelos, con o sin botamangas, con vivos a contratono y en diferentes géneros y colores, siguiendo la tendencia del tiro más alto. Lo combinamos con chaquetas cortas de lino, sacos de línea A, de mangas campana y cuellos redondos."

El toque distintivo lo darán los jeans nevados, que tímidamente surgieron en el invierno, pero que para esta temporada se verán más apagados que en su diseño original. Para crear estilos bien definidos. Un pantallazo de la próxima temporada para ir afinando el ojo que el verano esta próximo a arribar.

Por María Elena Baggio

Más pistas
Comodidad en los pies gracias a las chatas que se usarán a toda hora. En versiones tipo franciscanas de cuero bagueta, crudo y casi sin trabajar, o gladiadoras aggiornadas con su capellada en un sinfín de tiras de cuero o tela tomadas al tobillo. Tampoco faltarán ojotas y sandalias trenzadas en los tonos de moda, aunque siempre teniendo en cuenta los terrosos, naranjas y algún touch más subido. ¿Metalizados? Oro y plata, los permitidos.

Otra vez en el pedestal, las plataformas, a las que muchas se subieron meses atrás y esta vez vuelven a tentar. "Se verán en madera con procesos de gastado, forradas en gamuzones o cuero, y las llamadas góndolas, un desafiante modelo de plataforma entera en toda la base para pasear cuando cae la tarde", agrega Ricky Sarkany.

Para Prüne continuarán los tacos exagerados, triangulares y cónicos, y en el rubro carteras la moda supersize prima revalorizando los materiales. "Cueros grabados como avestruz, cocodrilo o víbora se usarán en bolsos mórbidos, con pinzas al frente, manijas largas para cruzar o cadenas cortas. Los sobres seguirán mínimos para levantar cualquier equipo, o se presentarán con grandes herrajes en charol, cueros lisos o picados", sintetizan.

Ginóbili anota

Moda y Belleza
La Nación
17/07/08









Inspiró a Nike, que acaba de lanzar una línea bien urbana basada en sus gustos

Manu Ginóbili va y viene, con su 1,98 se maneja como pez en el agua afrontando a una decena de periodistas a propósito del lanzamiento de su nueva línea de ropa urbana en sociedad con Nike. El proyecto comenzó a gestarse hace dos años y una vez que el jugador dio el OK, todo el proceso creativo de estampas, colores y logo pasó por su visto bueno. Es que con esta colección Manu Ginóbili se suma al grupo exclusivo de grandes deportistas como Michael Jordan, Ronaldinho, Tiger Woods y Agustín Pichot, que ya cuentan con su propia línea de indumentaria creada por Nike.

En medio de la presentación de MG, en un paquete hotel de Palermo, posando para las fotos, firmando autógrafos y ansioso por unirse a la selección argentina de básquet, Ginóbili le cedió unos minutos a Moda y Belleza.

-¿Te importa la ropa?
-Me gusta estar bien vestido, pero lo que más disfruto es la comodidad. Mi onda es sport y siempre estoy en zapatillas.

-Debés tener varios modelos...
-Sí, tengo un montón de pares y como calzo 47 tuve que hacer una sección en el vestidor que la uso sólo para eso.

-¿Cómo surgió la idea de hacer tu propia línea de ropa?
-Con Nike siempre hacíamos algo, pero nunca se terminaba de asociar mi imagen definitivamente a la marca. Por eso, cuando me plantearon la idea de la ropa y la campaña Viví Manu, Jugá Ginóbili, diferenciando el Manu de afuera de la cancha con el Ginóbili de adentro y lo que querían contar, me mostraron el primer producto y me encantó. Empezamos a diseñar un logo en conjunto, una gama de ropa, y en todo el proceso hubo mucho feedback, mucho intercambio de opiniones, entendieron muy bien qué es lo que a mí me gusta usar y la verdad es que estoy muy satisfecho.

-¿Cuál es la prenda que más te gusta de la línea MG?
-Con toda la ropa me siento muy identificado, pero este buzo -tiene puesto un canguro de algodón gris con capucha- es lo más Manu Ginóbili que hay, así estoy el 80% del tiempo libre en San Antonio. También están las remeras que fuimos creando según mi gusto, pero si hay una prenda preferida puedo decir que es ésta.

-¿Cuánta importancia le das a tu imagen?
-Soy bastante cuidadoso con mi imagen pública y la verdad es que pienso muy bien antes de encarar distintos proyectos. Hay que ser muy cauto.

-¿Hubo alguna oferta que hayas rechazado?
-Sí, por supuesto, todo depende de lo que me ofrezcan y que quieren mostrar de mí. Trato de mantener una cierta línea y averiguar todo lo posible de la empresa antes de darle un OK. Por suerte con Nike nos entendimos de entrada y estoy muy contento con el resultado.

Por María Elena Baggio

CÓDIGO MANU
La línea MG esta compuesta por remeras y buzos que arrancan en los $ 99, y por ahora sólo se consiguen en los Nike store de Argentina. Más que deportivas son de corte urbano y evocan el estilo de juego del basquetbolista con tipologías clásicas, pero plenas de detalles. Tienen etiquetas internas que describen la trayectoria del atleta, capuchas que llevan impresos los movimientos característicos del jugador como lanzamiento, volcada y penetración, y estampas que refieren al deporte hechas de silicona de alta calidad. Es el caso de Tango, la remera cuyo dibujo refleja la analogía entre el baile y el juego de Ginóbili donde dominan los pasos y cortes. ¿Los colores? A pedido del homenajeado los básicos blanco, negro y gris, más naranja y azul, en todos los talles.

Testigos de un Imperio

Las momias incaicas en Salta

Cosas Nuestras
Revista N° 18
Salta

En la cima del volcán Llullaillaco se encontraron los cuerpos congelados de tres niños, protagonistas de un ritual incaico celebrado hace más de cinco siglos. La importancia del hallazgo dio pie a la creación del Museo de Arqueología de Alta Montaña donde se exhiben, con cuidadoso respeto y tecnología de punta, los tres representantes de una cultura milenaria.

La noticia dio la vuelta al mundo y fue tapa de diarios y revistas. Se trataba del hallazgo antropológico más importante de los últimos tiempos: tres niños viejos, viejísimos, entregados a los dioses en un ritual legendario pero que aun así permanecían perfectos, casi intactos. Después del asombro, autoridades salteñas junto con científicos de renombre se pusieron en marcha y en apenas un lustro cobró forma el Museo de Arqueología deAlta Montaña (MAAM).

La rareza y peculiaridad de la colección hacen que en el MAAM todo esté cuidadosamente pensado. Su director, Gabriel Miremont, explica que es “un museo actual, contemporáneo del siglo XXI, que mira hacia atrás pero desde la perspectiva del hoy. Es el más moderno de Latinoamérica y está a la cabeza en lo que es criopreservación. Pone a la tecnología al servicio de la ciencia”.

Ubicado frente a la plaza central de Salta, a metros de la Catedral, el MAAM tiene tres niveles, y fue realizado con un “diseño muy amistoso”, señala Miremont, de 39 años, licenciado en Museología. El ambiente en todas sus áreas se mantiene filtrado y desbacterizado, la luz se intensifica ante la presencia de público, y las salas de exposición están equipadas con sonidos que recrean cantos y música precolombina. No faltan videos documentales, obras de arte, esculturas y murales para dar muestra de la riquísima civilización americana. Todo el patrimonio del museo está dispuesto en vitrinas con un concepto de luminosidad que remite al frío, la altura y la geografía desolada de las cumbres andinas. El inicio del recorrido lo marca la exhibición de escritos de los primeros expedicionarios al volcán Llullaillaco, le siguen restos de construcciones de piedra levantadas en la cima del volcán y objetos tallados a mano para las ceremonias. Aunque la muestra que quita el aliento y deslumbra hasta al más escéptico de los visitantes se observa un poco más adelante, en la sala de exposición permanente. Se trata de las tres momias mejor conservadas que se hayan revelado al hombre.

EL DESCUBRIMIENTO
Las tumbas de los tres niños fueron descubiertas el 17 de marzo de 1999 en la cima del Llullaillaco, a 6.739 metros de altura, por el arqueólogo estadounidense Johan Reinhard y su equipo conformado por investigadores argentinos y peruanos. Los primeros descubrimientos que salieron a la luz fueron piezas de madera, hueso y tela, objetos que conformaban el ajuar y anticipaban lo inimaginable. Al día siguiente, en la misma zona, medio metro más abajo de las primeras excavaciones el equipo gritó “¡Esto es un milagro!”. Habían encontrado el primer cuerpo y lo bautizaron El Niño.

Estaba helado, hecho un bollito, con el rostro apoyado sobre las rodillas. Un manto de color marrón y rojo cubría su cabeza y la mitad de su cuerpo, tenía en los pies mocasines de cuero y lana, y en su muñeca derecha un brazalete de plata. Como todos los varones de la elite incaica, llevaba el pelo corto y un adorno de plumas blancas sostenido por una honda de lana enrollada en la cabeza. Fue el descubrimiento más importante después de años de expediciones y trabajos de campo iniciados a principios de la década de 1950.

Para no salir del asombro, ese mismo día localizaron el cuerpo de una jovencita de 15 años, hoy conocida como La Doncella. Estaba sentaba con las piernas cruzadas, los brazos apoyados sobre el vientre y la cabeza apuntando al pecho. Peinada con trenzas que le cubrían la cara pintada con pigmentos rojos –tal como lo usaba la nobleza–, vestía una túnica marrón con una faja de dibujos geométricos, y llevaba adornos de hueso y un prendedor de plata. La expresión de su rostro es tan real que parecería que aún, después de cinco siglos de historia, estuviese por despertar.

El sepulcro de La Niña del Rayo, de tan sólo 7 años, fue descubierto dos días más tarde. Quizá fue el más impresionante de todos ya que su nombre se debe a una descarga eléctrica que la alcanzó años después de haber sido consagrada a los dioses y que le quemó parte de la cara, el cuerpo y las prendas.

NUEVA MORADA
Los tres niños encontrados presentan tal grado de conservación y buen estado que hasta cuesta creer que hayan vivido en otra época. Mucho tuvieron que ver las condiciones de frío, presión y baja humedad del volcán, al punto de que La Doncella tiene restos casi intactos de maíz en su estómago. Fue por eso que el lugar que los alojaría una vez fuera de su tumba debía imitar el ambiente de origen lo más fielmente posible. El desafío lo sortearon científicos, antropólogos e ingenieros del MAAM quienes diseñaron, además de un espectacular edificio, una cápsula de vidrio para albergar los cuerpos a 18 grados bajo cero y una cámara de criopreservación que llega a tener 30 grados bajo cero. Así, al igual que sucede en los mejores museos del mundo, la alta tecnología sirve para presentar al público y con el consentimiento de los pueblos originarios, niños testigos de una cultura apasionante.

EL RITUAL
El ritual de la Capacocha era la ceremonia más importante del calendario inca. En él se hacían ofrendas de gratitud en las que se entregaba a los dioses niños bellos y perfectos ataviados con los mejores textiles. Al ritmo de cantos y bailes, la celebración consistía en que los niños bebieran chicha (alcohol de maíz) y consumieran coca durante largas horas. Los efectos de estos brebajes sumados al frío intenso hacían que sus frágiles vidas fuesen languideciendo. Una vez dormidos eran enterrados en un pozo con un diverso ajuar de miniaturas de oro, plata, telas y plumas. Según la creencia inca, estos niños ofrendados no morían sino que se reunían con sus antepasados, afianzando así lazos entre los hombres y los dioses.

María Elena Baggio

Apuntes Salteños

Cosas Nuestras
Revista N°18
Salta

Pimentón Nacional
En muchas zonas de Salta se pueden observar grandes alfombras rojas de ajíes cubriendo los cerros. Es que toda la producción nacional de pimiento está concentrada en el noroeste argentino, especialmente en los valles salteños de Lerma y Calchaquíes. La cosecha de los pimientos se hace de forma manual y luego son secados al sol en terrenos de altura, con fuerte pendiente y de suelo ripioso, que permite el fácil drenaje en caso de lluvias e irradia mayor cantidad de calor. El período total de desecación para lograr un buen pimentón es de unos treinta días.

Coplas del viento
La tildan de feminista por sus coplas filosas e irreverentes; ella, pícara, dice que son sólo “gastaditas” para los hombres, aunque muchos se las toman a pecho. Así es Mariana Carrizo, una salteña que revoluciona festivales gracias a las más de 3 mil coplas populares que lleva recopiladas. De tono y rima urticantes, en uno de los temas que grabó en su primer disco, Libre y Dueña, sentencia: Dios hizo primero al hombre y después a la mujer/porque solo, el pobrecito, no sabía p´ande correr.

Palabra de Gurises
El Pequeño Ilustrado es un diccionario creado con las reflexiones e ilustraciones de chicos de entre 6 y 12 años en el Taller Azul de Silvia Katz, una artista plástica salteña quien, a lo largo de un año, seleccionó casi 1.600 definiciones infantiles de 200 términos de uso cotidiano. Un libro que sorprende a grandes y divierte a chicos porque con metáforas, comparaciones, juegos de palabras, y hasta filosofando, ellos definen así: “Empanada es lo que no saben hacer en Buenos Aires”; “El diario es el colchón de los pobres”; “Locura es cuando querés ir para un lado y vas para otro”.

Señales de humo
A 45 kilómetros de la capital salteña se encuentra Chicoana, un pueblo cuya geografía recuerda a otra época. De casas bajas acurrucadas en torno a la iglesia y cada tanto viejas construcciones de adobe, altas, sin aberturas, como torres truncas: son los viejos secaderos de hojas de tabaco que han quedado al borde de algún camino. Es que desde siempre sus pobladores se dedicaron al cultivo del tabaco, actividad que siguen desarrollando y que celebran cada 1º de agosto en homenaje a San Isidro, patrón de los tabacaleros, con desfiles de carrozas, gauchos y concursos de almácigos. Por cierto, un evento en el que no está prohibido fumar.

Apuntes Fueguinos

Cosas Nuestras
Revista N° 17
Tierra del Fuego

Bellas Letras

Roberto Payró fue uno de los primeros periodistas y escritores argentinos que se dedicó a narrar la belleza y la realidad del último confín de tierra nacional a los lectores de diarios del siglo pasado. Como redactor del diario La Nación viajó por todo el interior del país. En 1898 publicó varios artículos que contaban sus vivencias e impresiones sobre Tierra del Fuego, provincia que en ese entonces acaparaba la atención de todos por su misterio y lejanía. La repercusión de esas notas dio lugar al libro "La Australia Argentina: excursión periodística a las costas patagónicas, Tierra del Fuego e Isla de los Estados", considerado por Bartolomé Mitre en el prólogo como "un comentario de un mapa geográfico hasta hoy casi nulo".

Secretos del Tiempo
Algunas de las creencias que les permiten a los fueguinos saber cómo va a estar el tiempo sostienen, por ejemplo, que si nieva antes del 4 de abril en la zona del Canal Beagle, o llueve mucho durante abril o mayo en la región norte de la isla, el invierno no será tan duro. Pero todo cambia si se ven bajar tordos negros de las montañas hacia las costas, señal que predice un invierno con fríos intensos. Cuando se oyen los silbidos de delfines o toninas, es porque se avecina un fuerte temporal de viento, lluvia y marea alta. Entonces, quienes están embarcados suelen buscar protección inmediatamente.

Llegar a la Isla

Por aire y por mar, pero nada mejor que ir por tierra para conocer una isla inolvidable. Para eso las vías de acceso son dos: desde el oeste, partiendo de Punta Arenas (Chile) por las RN N° 255 y 257, o desde el norte, desde de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina) viajando por la RN N° 3, que ya está totalmente pavimentada. En ambos casos se cruza, al menos una vez, la frontera y el Estrecho de Magallanes, lo cual brinda la oportunidad de observar el ambiente que rodeaba a los primeros expedicionarios. Hay que destacar que Tierra del Fuego es un área libre de fiebre aftosa y mosca de la fruta, por lo que es indispensable no llevar ningún tipo de productos caseros, frutas ni carnes.

El Rompehielos Ara Almirante Irízar

Desde 1978 el rompehielos Almirante Irízar es el buque insignia de las operaciones navales y científicas argentinas, por ser el único en América del Sur que rompe campos de hielo de hasta 6 metros de profundidad. También es símbolo de hazañas náuticas y audaces salvatajes, como el logrado en 2002 con el rescate del buque transpolar Magdalena Oldendorff, que llevaba a bordo más de un centenar de científicos europeos. Pero abril de 2006 fue un mes triste para la comunidad naviera. Luego de haber finalizado la campaña de verano y listo para regresar, un incendio en los generadores eléctricos se adueñó del buque. Y, otra vez se produjo la hazaña: sus 230 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos y la nave de casco rojo y cubierta amarilla fue remolcada para su reparación.

María Elena Baggio

www.cosasnuestras.com.ar

Ideas para día, cóctel y un casamiento original

Desfile

MONICA CABRERA

En la Asociación de criadores de caballos pura sangre de carrera

Moda & Belleza

Diario La Nación

03/04/08

Presentación de colección con comida a beneficio de Orientación para la Joven, un clásico que temporada tras temporada se renueva de la mano de Mónica Cabrera. A propósito, y entre las mesas, pulularon trajes sastre, y equipos de pantalones y chaquetas en lana cashmere, gabardina, satén y terciopelo, bien acompañados por camisas con detalles de tablas, volados y lazos. "Es ropa cómoda, actual, y en tonos básicos para usar en el trabajo y la vida social", explica la diseñadora. Por eso polleras y vestidos, que tampoco se obviaron, de silueta globo, corte princesa y ruedos irregulares. Los abrigos de línea A, en bouclé de lana y tweed, se llevaron los aplausos. Aunque no tantos como el vestido de novia final, que impactó por lo jugado, strapless color champagne combinado con negro y cinto al tono, pasado por quien lo había usado veinte días atrás en su propia boda.

María Elena Baggio

Puertas Adentro

Venta en departamentos, una modalidad con atención personalizada

Moda & Belleza

Diario La Nacióm

27/03/08

No siempre para comprar un equipo o elegir accesorios hay que someterse a la incomodidad de probadores pequeños donde ni siquiera hay ganchos para colgar la propia ropa, resignarse a que la música aturda o a que, por causa de la ambientación moderna, la iluminación no ayude a distinguir un color de otro. Y menos que menos ser víctima de alguna mala vendedora. Situaciones desafortunadas que muchas veces se viven en shoppings y locales de venta al público, y de las cuales se puede salir airoso cambiando el circuito de compra masivo por uno más personalizado: la venta en departamentos.

En Libertador al 700, un edificio aloja varios departamentos que venden puertas adentro indumentaria en cuero, tejidos, prêt-à-porter y novias. Uno de los más antiguos es el de Mónica Cabrera, que hace 17 años atiende su departamento-boutique. "Empecé de muy joven haciendo ropa en mi casa, fui creciendo y decidí buscar un lugar que reuniera las mismas condiciones que tenía, pero que estuviera separado del hogar. Encontré este lugar y lo puse como un local, pero con más comodidades", resume. Allí cuelga su prêt-à-porter, sastrería y hace a medida novias y madrinas.

"Elegí esta modalidad de venta para que cada mujer le dedique el tiempo necesario a cada prenda que se prueba; aquí el trato es especial: a las clientas se las aconseja y hay probadores grandes con espejos enormes. Cualquiera puede venir a ver y elegir, pero si prefieren que las atienda yo, lo mejor es que pidan un turno", aclara.

Nani Monzani acumula más de 20 años de experiencia en este métier, que suma atención y calidad. ¿Su especialidad? El diseño de un prêt-à-porter artesanal en un amplio abanico de talles, "para mujeres de 28 a 80 años", confía. Para Monzani no importa el talle, la edad ni tampoco el lugar donde la clienta viva. "Muchas de mis grandes seguidoras son del interior y no pueden venir al showroom seguido, por eso de ellas guardo los datos en una ficha, con sus medidas, colores y cortes que las favorecen. Cuando lanzo la colección me llaman para preguntarme por las novedades y si se deciden por algo busco el talle y lo mando adonde sea", asegura. Las mujeres, agradecidas.

La diseñadora Susana Gimal también es de la partida. Hace una década que prioriza el contacto directo con las clientas desde su atelier en Palermo. "Tuve negocio a la calle hace muchos años y como en cualquier comercio había que abrir todos los días, tener gente de confianza para atender, variedad en prendas y, por otra parte, me pasaba que las clientas siempre querían que yo las atendiera. Cuando mis hijos se fueron a vivir afuera decidí cerrar el local y abrir el atelier para poder viajar y manejar mis tiempos." Gimal atiende clientas siempre con cita previa, ya sea para vestidos de fiesta, que requieren medidas o pruebas, como la sastrería ya lista, colgada.

Otros costos

Cristina Iso, dueña de la firma De Vivaldi, también adhiere a la venta in-door . Cuenta que los costos de un showroom contra los de un local a la calle son diferentes y alquilando un departamento puede ofrecer mejor servicio a menor costo. "En un local, por ejemplo, tenés que tener varios talles de la misma prenda que pusiste en vidriera, y tenés que tener variedad de modelos y colores. En cambio, la producción y atención de un showroom es más personalizada. Aquí las mujeres vienen con tiempo, traen amigas, se les convida con un café en el living, están cómodas para probarse, tienen espejos grandes y mucha luz natural."

De igual manera se las atiende en el piso que tiene María Lasala en Palermo, donde ofrece su línea de prêt-à-porter en forma más personalizada. "Acá se genera una relación amable y comprometida, asesoro en forma particular y por eso tengo clientas fijas que saben que si vienen por la tarde pueden elegir mientras toman un café, y si vienen al final del día se les convida con una copa de champagne." La idea es hacer sentir a las mujeres como en su casa, cómodas para probarse una y otra vez.

Generalmente para esta modalidad de venta la publicidad más efectiva es la de boca en boca, aunque algunas marcas también tienen página en Internet, anuncios en mapas turísticos o envío de newsletters vía mail. La relación con la clientela pasa a ser de confianza, muchas recomiendan el lugar y llevan familiares o amigas. Se elige la comodidad, calidad y el trato, y en muchos casos las formas de pago son como en cualquier negocio o, mejor aún, el precio es conversable .

Accesorios y más

Privilegiar el producto y la atención fue el leitmotiv de Tali Wasserman a la hora de avanzar en el crecimiento de Taliwass, su línea de joyas contemporáneas. Hace tres años instaló un showroom-taller donde produce y expone la colección hecha en plata 925 y, además, dicta clases de joyería. Recuerda que se decidió por un departamento para mantener cierta independencia. "Acá tengo tiempo para crear y diseñar nuevos modelos, sólo atiendo con cita previa porque me gusta dedicarle tiempo a cada clienta, para que prueben todo, se miren, lo piensen y si deciden cambiarle algo lo hago a pedido.

"En materia de zapatos, Luz Príncipe es de la idea de preservar la atención haciendo de su departamento un lugar de encuentro. Es que en el ambiente que abrió hace cuatro años frente a la plaza San Martín predomina el color, la exclusividad, el trato amigable y la predisposición para dejar calzar cuanto modelo haya en el número solicitado. "Aquí vienen mujeres que buscan zapatos diferentes, atención diferente y, sobre todo, tranquilidad. A veces traen la ropa para probarse y elegir los zapatos que mejor quedan. Nuestra ventaja es que lo mismo no podrían hacerlo en una zapatería convencional."

"El showroom permite hacer lo que me gusta, ofrecer un buen servicio, flexibilidad horaria y seguir creciendo", remarca Lulu Sanguinetti, una de las responsables de las carteras MarieMarie. Junto a su socia hace carteras de cuero de vaca, oveja, piel y género para venderlas en el departamento montado en Recoleta. Barrio al que llegan muchos turistas a los que les gusta lo atípico y exclusivo, y que descubren el lugar porque su rubro figura en los mapas de la zona.

En el mismo edificio, Ela Davico se dedica al diseño de lencería y ajuares de novias. Allí recibe a mujeres de todas la edades para que prueben conjuntos listos para llevar o para diseñar juntas la propia ropa de cama. "Mis prendas son para momentos especiales, por eso preferí abrirme hacia el público de una manera más intimista, brindando mayor seguridad y comodidad. Con el departamento logré que las mujeres perciban eso y se sientan en confianza conmigo y con el lugar", asegura Davico.

Nuevas tendencias de venta para cuidar al cliente revalorizando el producto con un mejor servicio... Cuestión de probar.

Por María Elena Baggio

Direcciones: Mónica Cabrera, 4815-4245, con cita previa. Nani Monzani, Córdoba 966, 2° cuerpo, piso 10. Susana Gimal, 4833-3440, con cita previa. De Vivaldi, Alvear 1807, 8° 4, de 11.30 a 19, 4807-2269, http://www.de-vivaldi.com.ar/ . María Lasala, 4804-2382, http://www.marialasala.com.ar/ . Taliwass, 4854-8649, con cita previa, http://www.taliwass.com.ar/ . Luz Príncipe, Maipú 812, 9° J, 4893-2410, http://www.luzprincipe.com.ar/ . MarieMarie, Alvear 1807, 3° 303, 4803-9856, http://www.marie-marie.com.ar/ . Ela Davico, Alvear 1807, 3° 306, 4806-6243.

Mil vestidos para mil fiestas

Suplemento
Moda & Belleza
20/03/08

Desfile
DI DOMENICO
Hilton Hotel

"Quisimos homenajear a las mujeres y mostrar lo que más les gusta, por eso trajimos vestidos, faldas y palazzos con estampas animal print y mucho colorado en varias prendas", adelantaron César Jurisich y Carlos Di Domenico, en el Hilton, que se sumaron a los festejos del Día de la Mujer con su propuesta para el invierno 08.

Tal como lo prometieron, se vieron vestidos cortísimos de mucho volumen, otros largos con mangas balloon, drapeados, brillos y plumas. Mucha mezcla de texturas en equipos de noche combinando brocato, encaje de seda natural y detalles bordados. Además, la propuesta del nuevo color: el platir, algo así como "la fusión de dorado y plateado", dicen sus diseñadores. La noche terminó con sorteos, más una mesa dulce para no perderse.

María Elena Baggio

Rompecabezas

Martín Churba y su antidesfile de temporada

Suplemento Moda & Belleza
La Nación
06/03/08


Creativo como pocos, Martín Churba es uno de esos diseñadores que siempre sorprende no sólo por lo que hace, sino por cómo lo presenta. Y en esto mucho tiene que ver su background . Ligado al arte desde muy chico incentivado por su padre arquitecto, más de diez años de estudios de artes escénicas y actuación, una carrera de diseño encima y el gusto irrefrenable por darle a las cosas una vuelta de tuerca más.

Es que si hay algo que distingue a Churba del resto es esa versatilidad con la que juega a crear nuevas formas sobre lo ya creado, sean prendas, deco o una puesta en escena. El se anima a todo, y su desfile antidesfile visto el sábado y domingo últimos en Ciudad Cultural Konex lo demuestra.

"Quise darle un contenido diferente a un show de moda, para que sea más trascendental y menos efímero. Así ideé una performance con actrices, bailarinas y modelos que rompe todos los cánones de una presentación típica de colección. Mostré un desfile desarticulado para llevar al espectador a recorrer el camino implícito de la moda", describe el diseñador de su obra-espectáculo.

Cuenta que el eje estuvo puesto en montar una experiencia artística que sensibilice al espectador con la ropa dispuesta como vestuario. El resultado fueron dos funciones de una hora y media desarrolladas en simultáneo en ambientes al aire libre, a oscuras, en galpones y en el backstage, donde el público tuvo libre acceso y participación.

Acción
La gran escalera de chapa naranja que recibía parecía ser el escenario de un desfile convencional, con modelos pasando equipos una y otra vez, pero allí sólo se sucedieron caídas y tropiezos que captaron la atención de todos. Enseguida una voz en off relataba las sensaciones de 22 modelos, 9 actrices y 12 bailarinas que en cada espacio recreaban distintas situaciones. Algunas lloraban -por la caída, claro- otras dormían o posaban, más lejos bailaban, se cambiaban, las maquillaban, y en otro sector correteaban por pasarelas improvisadas, subían y bajaban escaleras, y de vuelta a empezar.

La consigna mandaba recorrer cada lugar según la intuición. Casi como sucede en las peatonales de centros turísticos, la muchedumbre se agolpaba ante cada escena, y cada tanto se veía la intervención de Churba, su director, ajustando detalles, dando indicaciones, y el toque final a cada modelo, o no. La pregunta que se hacían muchos resonaba: ¿Es parte de la obra?

"El desfile tradicional es un producto enlatado donde el público siempre esta quieto, hay una pasarela, música y modelos que caminan como estando en otro mundo, hasta que llega la pasada final. Con esta performance quise hacer todo lo contrario, para que mediante distintas disciplinas artísticas el desfile se transformase en algo repetible en el tiempo", explica el diseñador, y de ahí se desprende el porqué de las dos funciones. Con coreografía, escenografía, actores ingleses, gracias al auspicio del British Council, y argentinos, la puesta impactó por lo novedosa y arriesgada.

Performance
¿La colección? En un cómodo segundo plano se la vio en todo el elenco. Ellas llevaban tapados en cuero ecológico, chalecos engomados, suéteres rústicos y calzas tejidas. Las estampas, invadidas por un patch de rayas e infinidad de puntos, las tenían en remeras y vestidos de piezas superpuestas. Además, interiores desmontables, trenchs-vestidos y camisas-strapless, prendas que parecen dos y en realidad son una. Algunos cambios mostraron la sastrería nocturna hecha con materiales nobles, en telas con hilos de metal, muselinas y satén.

En definitiva, mezcla de volúmenes y siluetas, combinación de tonos fríos y vibrantes en una cartera de grises, negros, azules y toques de rojo, marrón y dorado. Un despliegue artístico que se observó en pleno durante el saludo final, con todo el reparto..., y Churba trastabillando entre escalón y escalón.

Por María Elena Baggio