ARTE MARCIAL

La trayectoria de Marcial Berro, en una muestra en el Museo de Arte Decorativo

Moda yBelleza
La Nación
07/08/08


Objetos del deseo , una muestra para conocer las creaciones de un diseñador de joyas que triunfa en el exterior. "Siempre hubo un toque de argentino en mis objetos, aunque estuviesen hechos en el otro lado del mundo", es la primera aclaración que hace Marcial Berro cuando se dispone a contar su historia. Es que este actor, luego periodista, y más tarde devenido diseñador de alhajas ha hecho toda su carrera en Estados Unidos y Europa, donde cosechó las mejores críticas de la prensa especializada. Luego de treinta años de ausencia, regresa al país y lo celebra con una muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.

Marcial Berro tenía 20 años cuando, de la mano de Marta Minujín, viaja a Nueva York en busca de nuevos horizontes. Era la época de los años 60 y el maravilloso mundo del pop art, y fue allí donde descubrió, casi por casualidad, su pasión por el diseño de joyas. Comenzó dibujando bocetos de alhajas y objetos que poco a poco fue creando junto con distintos artesanos, según el tipo de material con el que trabajaran. "Mis primeros diseños en Nueva York fueron meccanos de plata de piezas intercombinables de formas esféricas y cónicas que se usaban como aretes o broches", recuerda orgulloso. Y no es para menos, gracias a esos aros Andy Warhol fue su primer cliente. "A partir de ese momento noté que mis creaciones gustaban y me dio un entusiasmo loco de seguir diseñando. Empecé a usar piedras semipreciosas y distintos metales a medida que iba conociendo artesanos capaces de materializar mis ideas", describe.

Ya a fines de los años 70, en pleno auge de la alta costura, se instaló en París y se dedicó a diseñar para su clientela privada. Y tal fue el éxito que en poco tiempo se encontró diseñando joyas, muebles no convencionales y objetos únicos para la cristalería Baccarat; las firmas Chanel, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent y Montana, y para personajes como Catherine Deneuve y Carolina de Mónaco. De esos trabajos cuenta que luego surgieron muestras en grandes museos y centros de exposición parisienses, y su inclinación por el diseño de objetos de decoración de gran tamaño que expone cada dos años.

En la inauguración de la muestra, que podrá verse hasta el 14 de septiembre y que recorre su trayectoria a través de las piezas más ponderadas, además de su último trabajo: una serie de alhajas y objetos hechos en el país, Berro habló sobre su carrera.

-¿Cómo surge esta exposición de joyas y objetos?
- Gracias a Samuel Paz, director del Museo de Bellas Artes, que ha visto varias de mis muestras en el exterior y conoce mi trabajo. El me presentó al director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Alberto Bellucci, y juntos organizamos esta muestra. Mi propósito es mostrar mis diseños y el trabajo que hice con artesanos argentinos, que los hay y muy buenos.

-¿Qué se puede ver?
-Esta es la primera muestra que hago en el país y me ha parecido bien mezclar todas las cosas que he hecho con diversos artesanos europeos y lo que hice aquí, con el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, como las botellas de grès, las columnas, las tinajas de cerámica y algunas joyas de platería criolla. De alguna manera, esta muestra recorre toda mi carrera como diseñador.

-¿Qué materiales usa?
- Todos los materiales son nobles para mí, uso mucha plata, también plomo, acero, zinc, algo de oro y piedras semipreciosas que nadie quiere. Mezclo, por ejemplo, plata, acero, semillas amazónicas, obsidiana y coral en un collar. También uso lapislázuli, topacio, cuarzo, ágata gris, perlas, corales, zafiros, cristal de roca, ébano y turmalinas, ya sea en anillos, broches, pulseras, colgantes o aros.

-¿Cómo define su estilo?
-Siempre hago lo mismo, mi constante es la mezcla de formas geométricas y orgánicas, usando diversos metales y piedras que muchos descartan. No me gustan las cosas terriblemente caras, no les tengo mucha simpatía, mis diseños no son para celebrar la riqueza, sino para festejar la mirada del otro.

-¿Qué es lo que más le gusta del diseño de joyas?
-Estar en un taller, estar en obra. Trabajar con artesanos es un proceso de conocimiento, y cuando logro conocer la habilidad que posee cada artesano dibujo para esa habilidad. Es un trabajo en equipo.

-¿Cuáles son sus próximos pasos en el país?
-Próximamente instalaré un corner en la boutique de Pablo Ramírez, donde se podrá conseguir una serie de anillos de ediciones limitadas. Y sigo haciendo joyas a pedido.

Por María Elena Baggio

VERANO 09

Adelantos de la moda que viene. Colores, formas, estampas

Moda y Belleza
La Nación

17/07/08

Días con temperatura de primavera y ganas de cambiar de estación. Es que la temporada primavera-verano 08/09 se hace sentir, y mucho, sobre todo en los talleres de los diseñadores y las firmas comerciales que, por estos tiempos, se han metido de lleno en el armado de nuevas colecciones. Sin descontar que en breve (del 20 al 23 agosto) también tendrá lugar BAFWeek, la semana de la moda oficial, y muchos de ellos corren contra reloj. Hasta entonces, un adelanto de lo que traerá la estación más cálida en materia de estampas, colores y cortes. Para ir apuntando.

Flower power y full color
"El verano que se viene está inspirado en la naturaleza, en los colores de la tierra y toques estridentes, con presencia de flores en todos los tamaños y en el uso de géneros rústicos evocando el hippismo de los años 70, definen en Cook. Y mucho de esto se hace eco en el resto de las firmas. Las estampas cobran protagonismo, habrá flores chiquitas estilo liberty, o exageradamente grandes como el pensamiento, impresas en remeras, vestidos bobos y camisas. Además, un revival del batik, planteado en un degradé de colores que irá desde tonos pálidos a los más oscuros. Para sumar versatilidad, dibujos étnicos, de hojas, multirrayas, algunos lunares, y una nueva propuesta marinera con imágenes navales y botones dorados se harán presente.

La paleta jugará con los contrastes, ácidos y brillantes se mezclan sin desentonar. Así, azules francia, lilas, verde-cirugía, corales, naranjas y fucsias acompañarán los neutros blanco, negro, crudo y gris mélange. "El favorito será el amarillo azufre, tanto para el día como la noche y se verá en soleros, shorts y faldas", adelanta Julieta Gaggioli, de la firma Zaff.

En sintonía, para los diseñadores Benito Fernández y Fabian Zitta el gran ganador de la temporada será el amarillo, lo usarán en sus vestidos de fiesta, que seguirán a la rodilla o súper cortos. El palazzo, coinciden, será la gran apuesta, y en cuestión de telas, Zitta se inclina hacia el satén, jersey y rafia de seda natural, organza, arpillera y tafetanes con lúrex que permiten trabajar con volúmenes, plisados y tablas.

Tiro alto
Ganando cada vez más centímetros, el tiro se consolida a la cintura y el calce se mantiene en los dos extremos. "Esta temporada, el jean chupin seguirá vigente junto con el wide-leg, que pisará fuerte", prometen en Levi s. Habrá para elegir, piernas anchas en varios modelos de pantalones, tanto pata de elefante bien setentoso como el clásico Oxford, más ajustado en el muslo y acampanado al final. La firma Uma, en tanto, propone baggies en denim bien sueltos en la cadera y de largo justo a la rodilla, y Paula Cahen D Anvers sumará a sus básicos overoles y jardineros, dando un aire más relajado.

"Para los talles 46 al 60, la moda que viene es muy beneficiosa -afirma Mariana Urtasun, diseñadora de la marca Jade-. El pantalón ancho favorece el talle grande, por eso lo pensamos en varios modelos, con o sin botamangas, con vivos a contratono y en diferentes géneros y colores, siguiendo la tendencia del tiro más alto. Lo combinamos con chaquetas cortas de lino, sacos de línea A, de mangas campana y cuellos redondos."

El toque distintivo lo darán los jeans nevados, que tímidamente surgieron en el invierno, pero que para esta temporada se verán más apagados que en su diseño original. Para crear estilos bien definidos. Un pantallazo de la próxima temporada para ir afinando el ojo que el verano esta próximo a arribar.

Por María Elena Baggio

Más pistas
Comodidad en los pies gracias a las chatas que se usarán a toda hora. En versiones tipo franciscanas de cuero bagueta, crudo y casi sin trabajar, o gladiadoras aggiornadas con su capellada en un sinfín de tiras de cuero o tela tomadas al tobillo. Tampoco faltarán ojotas y sandalias trenzadas en los tonos de moda, aunque siempre teniendo en cuenta los terrosos, naranjas y algún touch más subido. ¿Metalizados? Oro y plata, los permitidos.

Otra vez en el pedestal, las plataformas, a las que muchas se subieron meses atrás y esta vez vuelven a tentar. "Se verán en madera con procesos de gastado, forradas en gamuzones o cuero, y las llamadas góndolas, un desafiante modelo de plataforma entera en toda la base para pasear cuando cae la tarde", agrega Ricky Sarkany.

Para Prüne continuarán los tacos exagerados, triangulares y cónicos, y en el rubro carteras la moda supersize prima revalorizando los materiales. "Cueros grabados como avestruz, cocodrilo o víbora se usarán en bolsos mórbidos, con pinzas al frente, manijas largas para cruzar o cadenas cortas. Los sobres seguirán mínimos para levantar cualquier equipo, o se presentarán con grandes herrajes en charol, cueros lisos o picados", sintetizan.

Ginóbili anota

Moda y Belleza
La Nación
17/07/08









Inspiró a Nike, que acaba de lanzar una línea bien urbana basada en sus gustos

Manu Ginóbili va y viene, con su 1,98 se maneja como pez en el agua afrontando a una decena de periodistas a propósito del lanzamiento de su nueva línea de ropa urbana en sociedad con Nike. El proyecto comenzó a gestarse hace dos años y una vez que el jugador dio el OK, todo el proceso creativo de estampas, colores y logo pasó por su visto bueno. Es que con esta colección Manu Ginóbili se suma al grupo exclusivo de grandes deportistas como Michael Jordan, Ronaldinho, Tiger Woods y Agustín Pichot, que ya cuentan con su propia línea de indumentaria creada por Nike.

En medio de la presentación de MG, en un paquete hotel de Palermo, posando para las fotos, firmando autógrafos y ansioso por unirse a la selección argentina de básquet, Ginóbili le cedió unos minutos a Moda y Belleza.

-¿Te importa la ropa?
-Me gusta estar bien vestido, pero lo que más disfruto es la comodidad. Mi onda es sport y siempre estoy en zapatillas.

-Debés tener varios modelos...
-Sí, tengo un montón de pares y como calzo 47 tuve que hacer una sección en el vestidor que la uso sólo para eso.

-¿Cómo surgió la idea de hacer tu propia línea de ropa?
-Con Nike siempre hacíamos algo, pero nunca se terminaba de asociar mi imagen definitivamente a la marca. Por eso, cuando me plantearon la idea de la ropa y la campaña Viví Manu, Jugá Ginóbili, diferenciando el Manu de afuera de la cancha con el Ginóbili de adentro y lo que querían contar, me mostraron el primer producto y me encantó. Empezamos a diseñar un logo en conjunto, una gama de ropa, y en todo el proceso hubo mucho feedback, mucho intercambio de opiniones, entendieron muy bien qué es lo que a mí me gusta usar y la verdad es que estoy muy satisfecho.

-¿Cuál es la prenda que más te gusta de la línea MG?
-Con toda la ropa me siento muy identificado, pero este buzo -tiene puesto un canguro de algodón gris con capucha- es lo más Manu Ginóbili que hay, así estoy el 80% del tiempo libre en San Antonio. También están las remeras que fuimos creando según mi gusto, pero si hay una prenda preferida puedo decir que es ésta.

-¿Cuánta importancia le das a tu imagen?
-Soy bastante cuidadoso con mi imagen pública y la verdad es que pienso muy bien antes de encarar distintos proyectos. Hay que ser muy cauto.

-¿Hubo alguna oferta que hayas rechazado?
-Sí, por supuesto, todo depende de lo que me ofrezcan y que quieren mostrar de mí. Trato de mantener una cierta línea y averiguar todo lo posible de la empresa antes de darle un OK. Por suerte con Nike nos entendimos de entrada y estoy muy contento con el resultado.

Por María Elena Baggio

CÓDIGO MANU
La línea MG esta compuesta por remeras y buzos que arrancan en los $ 99, y por ahora sólo se consiguen en los Nike store de Argentina. Más que deportivas son de corte urbano y evocan el estilo de juego del basquetbolista con tipologías clásicas, pero plenas de detalles. Tienen etiquetas internas que describen la trayectoria del atleta, capuchas que llevan impresos los movimientos característicos del jugador como lanzamiento, volcada y penetración, y estampas que refieren al deporte hechas de silicona de alta calidad. Es el caso de Tango, la remera cuyo dibujo refleja la analogía entre el baile y el juego de Ginóbili donde dominan los pasos y cortes. ¿Los colores? A pedido del homenajeado los básicos blanco, negro y gris, más naranja y azul, en todos los talles.

Testigos de un Imperio

Las momias incaicas en Salta

Cosas Nuestras
Revista N° 18
Salta

En la cima del volcán Llullaillaco se encontraron los cuerpos congelados de tres niños, protagonistas de un ritual incaico celebrado hace más de cinco siglos. La importancia del hallazgo dio pie a la creación del Museo de Arqueología de Alta Montaña donde se exhiben, con cuidadoso respeto y tecnología de punta, los tres representantes de una cultura milenaria.

La noticia dio la vuelta al mundo y fue tapa de diarios y revistas. Se trataba del hallazgo antropológico más importante de los últimos tiempos: tres niños viejos, viejísimos, entregados a los dioses en un ritual legendario pero que aun así permanecían perfectos, casi intactos. Después del asombro, autoridades salteñas junto con científicos de renombre se pusieron en marcha y en apenas un lustro cobró forma el Museo de Arqueología deAlta Montaña (MAAM).

La rareza y peculiaridad de la colección hacen que en el MAAM todo esté cuidadosamente pensado. Su director, Gabriel Miremont, explica que es “un museo actual, contemporáneo del siglo XXI, que mira hacia atrás pero desde la perspectiva del hoy. Es el más moderno de Latinoamérica y está a la cabeza en lo que es criopreservación. Pone a la tecnología al servicio de la ciencia”.

Ubicado frente a la plaza central de Salta, a metros de la Catedral, el MAAM tiene tres niveles, y fue realizado con un “diseño muy amistoso”, señala Miremont, de 39 años, licenciado en Museología. El ambiente en todas sus áreas se mantiene filtrado y desbacterizado, la luz se intensifica ante la presencia de público, y las salas de exposición están equipadas con sonidos que recrean cantos y música precolombina. No faltan videos documentales, obras de arte, esculturas y murales para dar muestra de la riquísima civilización americana. Todo el patrimonio del museo está dispuesto en vitrinas con un concepto de luminosidad que remite al frío, la altura y la geografía desolada de las cumbres andinas. El inicio del recorrido lo marca la exhibición de escritos de los primeros expedicionarios al volcán Llullaillaco, le siguen restos de construcciones de piedra levantadas en la cima del volcán y objetos tallados a mano para las ceremonias. Aunque la muestra que quita el aliento y deslumbra hasta al más escéptico de los visitantes se observa un poco más adelante, en la sala de exposición permanente. Se trata de las tres momias mejor conservadas que se hayan revelado al hombre.

EL DESCUBRIMIENTO
Las tumbas de los tres niños fueron descubiertas el 17 de marzo de 1999 en la cima del Llullaillaco, a 6.739 metros de altura, por el arqueólogo estadounidense Johan Reinhard y su equipo conformado por investigadores argentinos y peruanos. Los primeros descubrimientos que salieron a la luz fueron piezas de madera, hueso y tela, objetos que conformaban el ajuar y anticipaban lo inimaginable. Al día siguiente, en la misma zona, medio metro más abajo de las primeras excavaciones el equipo gritó “¡Esto es un milagro!”. Habían encontrado el primer cuerpo y lo bautizaron El Niño.

Estaba helado, hecho un bollito, con el rostro apoyado sobre las rodillas. Un manto de color marrón y rojo cubría su cabeza y la mitad de su cuerpo, tenía en los pies mocasines de cuero y lana, y en su muñeca derecha un brazalete de plata. Como todos los varones de la elite incaica, llevaba el pelo corto y un adorno de plumas blancas sostenido por una honda de lana enrollada en la cabeza. Fue el descubrimiento más importante después de años de expediciones y trabajos de campo iniciados a principios de la década de 1950.

Para no salir del asombro, ese mismo día localizaron el cuerpo de una jovencita de 15 años, hoy conocida como La Doncella. Estaba sentaba con las piernas cruzadas, los brazos apoyados sobre el vientre y la cabeza apuntando al pecho. Peinada con trenzas que le cubrían la cara pintada con pigmentos rojos –tal como lo usaba la nobleza–, vestía una túnica marrón con una faja de dibujos geométricos, y llevaba adornos de hueso y un prendedor de plata. La expresión de su rostro es tan real que parecería que aún, después de cinco siglos de historia, estuviese por despertar.

El sepulcro de La Niña del Rayo, de tan sólo 7 años, fue descubierto dos días más tarde. Quizá fue el más impresionante de todos ya que su nombre se debe a una descarga eléctrica que la alcanzó años después de haber sido consagrada a los dioses y que le quemó parte de la cara, el cuerpo y las prendas.

NUEVA MORADA
Los tres niños encontrados presentan tal grado de conservación y buen estado que hasta cuesta creer que hayan vivido en otra época. Mucho tuvieron que ver las condiciones de frío, presión y baja humedad del volcán, al punto de que La Doncella tiene restos casi intactos de maíz en su estómago. Fue por eso que el lugar que los alojaría una vez fuera de su tumba debía imitar el ambiente de origen lo más fielmente posible. El desafío lo sortearon científicos, antropólogos e ingenieros del MAAM quienes diseñaron, además de un espectacular edificio, una cápsula de vidrio para albergar los cuerpos a 18 grados bajo cero y una cámara de criopreservación que llega a tener 30 grados bajo cero. Así, al igual que sucede en los mejores museos del mundo, la alta tecnología sirve para presentar al público y con el consentimiento de los pueblos originarios, niños testigos de una cultura apasionante.

EL RITUAL
El ritual de la Capacocha era la ceremonia más importante del calendario inca. En él se hacían ofrendas de gratitud en las que se entregaba a los dioses niños bellos y perfectos ataviados con los mejores textiles. Al ritmo de cantos y bailes, la celebración consistía en que los niños bebieran chicha (alcohol de maíz) y consumieran coca durante largas horas. Los efectos de estos brebajes sumados al frío intenso hacían que sus frágiles vidas fuesen languideciendo. Una vez dormidos eran enterrados en un pozo con un diverso ajuar de miniaturas de oro, plata, telas y plumas. Según la creencia inca, estos niños ofrendados no morían sino que se reunían con sus antepasados, afianzando así lazos entre los hombres y los dioses.

María Elena Baggio

Apuntes Salteños

Cosas Nuestras
Revista N°18
Salta

Pimentón Nacional
En muchas zonas de Salta se pueden observar grandes alfombras rojas de ajíes cubriendo los cerros. Es que toda la producción nacional de pimiento está concentrada en el noroeste argentino, especialmente en los valles salteños de Lerma y Calchaquíes. La cosecha de los pimientos se hace de forma manual y luego son secados al sol en terrenos de altura, con fuerte pendiente y de suelo ripioso, que permite el fácil drenaje en caso de lluvias e irradia mayor cantidad de calor. El período total de desecación para lograr un buen pimentón es de unos treinta días.

Coplas del viento
La tildan de feminista por sus coplas filosas e irreverentes; ella, pícara, dice que son sólo “gastaditas” para los hombres, aunque muchos se las toman a pecho. Así es Mariana Carrizo, una salteña que revoluciona festivales gracias a las más de 3 mil coplas populares que lleva recopiladas. De tono y rima urticantes, en uno de los temas que grabó en su primer disco, Libre y Dueña, sentencia: Dios hizo primero al hombre y después a la mujer/porque solo, el pobrecito, no sabía p´ande correr.

Palabra de Gurises
El Pequeño Ilustrado es un diccionario creado con las reflexiones e ilustraciones de chicos de entre 6 y 12 años en el Taller Azul de Silvia Katz, una artista plástica salteña quien, a lo largo de un año, seleccionó casi 1.600 definiciones infantiles de 200 términos de uso cotidiano. Un libro que sorprende a grandes y divierte a chicos porque con metáforas, comparaciones, juegos de palabras, y hasta filosofando, ellos definen así: “Empanada es lo que no saben hacer en Buenos Aires”; “El diario es el colchón de los pobres”; “Locura es cuando querés ir para un lado y vas para otro”.

Señales de humo
A 45 kilómetros de la capital salteña se encuentra Chicoana, un pueblo cuya geografía recuerda a otra época. De casas bajas acurrucadas en torno a la iglesia y cada tanto viejas construcciones de adobe, altas, sin aberturas, como torres truncas: son los viejos secaderos de hojas de tabaco que han quedado al borde de algún camino. Es que desde siempre sus pobladores se dedicaron al cultivo del tabaco, actividad que siguen desarrollando y que celebran cada 1º de agosto en homenaje a San Isidro, patrón de los tabacaleros, con desfiles de carrozas, gauchos y concursos de almácigos. Por cierto, un evento en el que no está prohibido fumar.

Apuntes Fueguinos

Cosas Nuestras
Revista N° 17
Tierra del Fuego

Bellas Letras

Roberto Payró fue uno de los primeros periodistas y escritores argentinos que se dedicó a narrar la belleza y la realidad del último confín de tierra nacional a los lectores de diarios del siglo pasado. Como redactor del diario La Nación viajó por todo el interior del país. En 1898 publicó varios artículos que contaban sus vivencias e impresiones sobre Tierra del Fuego, provincia que en ese entonces acaparaba la atención de todos por su misterio y lejanía. La repercusión de esas notas dio lugar al libro "La Australia Argentina: excursión periodística a las costas patagónicas, Tierra del Fuego e Isla de los Estados", considerado por Bartolomé Mitre en el prólogo como "un comentario de un mapa geográfico hasta hoy casi nulo".

Secretos del Tiempo
Algunas de las creencias que les permiten a los fueguinos saber cómo va a estar el tiempo sostienen, por ejemplo, que si nieva antes del 4 de abril en la zona del Canal Beagle, o llueve mucho durante abril o mayo en la región norte de la isla, el invierno no será tan duro. Pero todo cambia si se ven bajar tordos negros de las montañas hacia las costas, señal que predice un invierno con fríos intensos. Cuando se oyen los silbidos de delfines o toninas, es porque se avecina un fuerte temporal de viento, lluvia y marea alta. Entonces, quienes están embarcados suelen buscar protección inmediatamente.

Llegar a la Isla

Por aire y por mar, pero nada mejor que ir por tierra para conocer una isla inolvidable. Para eso las vías de acceso son dos: desde el oeste, partiendo de Punta Arenas (Chile) por las RN N° 255 y 257, o desde el norte, desde de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina) viajando por la RN N° 3, que ya está totalmente pavimentada. En ambos casos se cruza, al menos una vez, la frontera y el Estrecho de Magallanes, lo cual brinda la oportunidad de observar el ambiente que rodeaba a los primeros expedicionarios. Hay que destacar que Tierra del Fuego es un área libre de fiebre aftosa y mosca de la fruta, por lo que es indispensable no llevar ningún tipo de productos caseros, frutas ni carnes.

El Rompehielos Ara Almirante Irízar

Desde 1978 el rompehielos Almirante Irízar es el buque insignia de las operaciones navales y científicas argentinas, por ser el único en América del Sur que rompe campos de hielo de hasta 6 metros de profundidad. También es símbolo de hazañas náuticas y audaces salvatajes, como el logrado en 2002 con el rescate del buque transpolar Magdalena Oldendorff, que llevaba a bordo más de un centenar de científicos europeos. Pero abril de 2006 fue un mes triste para la comunidad naviera. Luego de haber finalizado la campaña de verano y listo para regresar, un incendio en los generadores eléctricos se adueñó del buque. Y, otra vez se produjo la hazaña: sus 230 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos y la nave de casco rojo y cubierta amarilla fue remolcada para su reparación.

María Elena Baggio

www.cosasnuestras.com.ar

Ideas para día, cóctel y un casamiento original

Desfile

MONICA CABRERA

En la Asociación de criadores de caballos pura sangre de carrera

Moda & Belleza

Diario La Nación

03/04/08

Presentación de colección con comida a beneficio de Orientación para la Joven, un clásico que temporada tras temporada se renueva de la mano de Mónica Cabrera. A propósito, y entre las mesas, pulularon trajes sastre, y equipos de pantalones y chaquetas en lana cashmere, gabardina, satén y terciopelo, bien acompañados por camisas con detalles de tablas, volados y lazos. "Es ropa cómoda, actual, y en tonos básicos para usar en el trabajo y la vida social", explica la diseñadora. Por eso polleras y vestidos, que tampoco se obviaron, de silueta globo, corte princesa y ruedos irregulares. Los abrigos de línea A, en bouclé de lana y tweed, se llevaron los aplausos. Aunque no tantos como el vestido de novia final, que impactó por lo jugado, strapless color champagne combinado con negro y cinto al tono, pasado por quien lo había usado veinte días atrás en su propia boda.

María Elena Baggio